Ombrie (février 2008)

Paris-Rome, Orvieto (samedi 16 février)

2008-07-25T06:25:00.000-07:00

C'est dans des conditions bien particulières qu'est arrivé ce voyage familial en Ombrie... Prévu de longue date, il a été une occasion inespérée de souffler un peu, un retour bienvenu à des racines qui ne font jamais défaut...

Lever à 5 heures, ce 16 février. Il s'agit d'arriver à Orly avant 7h, pour embarquer sur mon Easy Jet préféré. A défaut de petit dej' (low-cost, high crocs), pendant tout le trajet, c'est un bien beau spectacle visuel qui est au menu...

Mais, comme souvent, le meilleur est pour la fin. A quelques minutes de l'atterrissage, l'avion survole Rome, et les passagers - assis à droite de l'appareil ! - se retrouvent aux premières loges pour admirer la Ville éternelle.

Les connaisseurs sauront retrouver, notamment, le Colisée, le Forum, le Circus Maximus, la place et la basilique Saint-Pierre, le Château Saint-Ange...

Je suis déjà venu à Rome plusieurs fois. D'ailleurs, sans vouloir faire ma pub, j'en ai fait une page spéciale...

Cliquez sur la photo pour accéder au blog

Mais là, c'est la première fois que je me pose à Ciampino, l'aéroport des compagnies low-cost. Et franchement, rien que pour le survol de la ville, ça vaut le coup d'arriver de ce côté-là.

Bon, c'est sûr, sur place ça se gâte un peu. Les touristes qui veulent rejoindre la ville éternelle doivent prendre leur mal en patience, tant l'attente semble être longue pour monter dans un bus. Mais bon, tel n'est pas mon objectif, donc tout va bien! Je m'en vais "retirer" la voiture réservée, une petite Twingo sans prétention. C'est donc confortablement installé dans la voiture, que j'attends le deuxième arrivage, de Lyon… mes parents (!!). Et, radio à fond, j'en profite pour me remettre à la page musicalement !

A 11 heures, ils arrivent, et le temps de tout charger, nous voilà déjà filant sur les routes italiennes! Voici ce qui nous attend, pour ces neuf jours de balades...

La première destination de notre virée ombrienne est Orvieto, à mi-chemin entre Rome et Florence. Sur le chemin, on fait une halte à Amelia, un petit bourg connu (des guides) pour être le plus vieux d'Ombrie. Mouais… C'est mignon, mais ça ne vaut peut-être pas le détour. Quelques photos...

En revanche, Orvieto est une étape incontournable en passant dans la région. De toute façon, difficile de la louper: c'est une ville "remarquable" au sens propre. En effet, en bonne étrusque qu'elle fut, Orvieto est perchée sur un majestueux piton rocheux qui sublime les lieux.

Notre hôtel est venu se nicher au pied d'une des falaises d'Orvieto. Pour rejoindre la ville "haute", il suffit de grimper par un petit chemin plus ou moins escarpé. Mais ce premier jour, si le ciel revêt des teintes estivales, les températures sont restées bien hivernales… Alors c'est en grelotant qu'on effectue ce premier petit tour d'Orvieto, presque à la nuit tombée.

A l'hôtel, on nous accueille en "cousins" : "maintenant que votre président a épousé une italienne, les jeux sont faits, rien ne va plus!", nous lance l'hôtelière... Décidément, Sarko nous poursuit, même en vacances!

En revanche, l'avantage d'arriver à cette saison en fin d'après-midi, c'est de pouvoir assister quasiment seuls au splendide coucher de soleil se reflétant sur la façade du Duomo, une des plus belles d'Italie.

Mais dès que le spectacle est terminé, on se dépêche de se mettre à l'abri du vent glacial. Ça tombe bien, une visite du Orvieto souterrain commence à quelques pas du Duomo. On prend nos billets et on s'enfonce dans les ténèbres de la citadelle...

Bon, en étant honnête, et sans vouloir jouer les blasés, il faut reconnaître que cette petite balade à travers les pigeonniers d'Orvieto n'a rien de sensas'. C'est très court, et assez superficiel (ce qui, pour une visite des souterrains, est quand même dommage).

A la remontée, la nuit est complètement tombée, et le Duomo brille de mille feux. Ça serait vraiment magique si... un froid glacial ne nous poussait pas à nous mettre à l'abri à tout prix!

Et ce refuge, on le trouve non loin de là, dans une petite trattoria recommandée par le Routard. A juste titre d'ailleurs, puisque tout ce qu'on mange est absolument délicieux.

A noter, la spécialité absolue de l'Ombrie, que l'on va retrouver dans tous les restaurants du voyage: la truffe! Et croyez-en mes papilles intransigeantes, la pasta al tartufo, c'est vraiment bon.

Une fois rassasiés (et réchauffés), on décide de se rentrer par le petit chemin à peine escarpé qui mène jusqu'à notre hôtel. Petit problème, il n'y a aucun éclairage sur toute la portion "sauvage" du parcours... C'est donc à la lumière des téléphones portables et des appareils photos qu'on essaie péniblement de progresser!

Heureusement, on finit par y arriver, et on goûte à un repos bien mérité...

Orvieto, Pitigliano, Sovana (dimanche 17 février)

2008-07-24T13:30:00.000-07:00

Bonne nouvelle au réveil, le temps s'est nettement réchauffé, et un soleil de plomb embrase la roche d'Orvieto. C'est superbe.

Pas de temps à perdre, donc. On engloutit un petit dej' à l'italienne digne de ce nom (heureusement que le café rattrape le reste!), et on repart sur le chemin au pavement vaguement romain... enfin c'est ce que je voudrais croire!

Arrivés en haut, c'est un bien joli jardin public qui nous accueille, avec une très belle vue sur la campagne environnante.

Et puis on entame notre flânerie à travers les rues et ruelles d'Orvieto.

Tiens, un temple romain! Ou ce qui en reste...

C'est vraiment la petite ville italienne comme je l'aime : des vieilles ruelles, des beaux monuments, quelques ruines, et surtout une ambiance animée, mais paisible. C'est peut-être ça le paradoxe de la dolce vita ?

Après une petite heure de balade, on arrive au Pozzo della Cava (littéralement, puits de la grotte), une grotte découverte et déblayée par le propriétaire de la maison du dessus. C'est pas d'un intérêt historique fou, mais c'est marrant.

En remontant, on s'approche d'un des murs de la ville pour admirer le paysage. Il y a quelque chose de la Toscane dans cette Ombrie, non ? (rien d'étonnant, Orvieto est vraiment à la frontière entre les deux régions)

Après, on décide de prendre un peu de hauteur, et on grimpe au sommet de la Torre del Moro.

Ça, c'est une grande spécialité des villes italiennes. Y'a toujours une vieille tour qui permet d'admirer la ville d'en haut, pour mon plus grand plaisir...

De celles que j'ai visitées, je garde un excellent souvenir du campanile de Venise, de la tour de Lucques, et, bien évidemment des tours de Bologne...

Rien à dire, je crois que les photos parlent d'elles-même...

Et puis c'est le retour devant cette majestueuse façade, point d'orgue de la balade à travers Orvieto, et véritable splendeur, d'où qu'on l'observe. Petit florilège...

En milieu d'après-midi, on estime avoir fait un bon tour de la ville, et en avoir vu l'essentiel. On décide donc de repartir. Dernière visite, une impressionnante descente dans le puits de Saint-Patrick. Originalité : les escaliers sont à double révolution, autrement dit ceux qui descendent et ceux qui montent ne se croisent jamais...

Cette visite, et une petite pause dans un bar à la sortie du puits, ponctuent notre séjour à Orvieto. On redescend du piton rocheux et on reprend la route, non sans jeter un dernier coup d'oeil à cette ville magnifique.

Au programme désormais, une petite incursion en Toscane, à l'ouest d'Orvieto, pour visiter trois petits villages eux-aussi suspendus à des falaises, paumés en pleine nature.

Sur la route, on passe devant le splendide lac de Bolsena. La ville de Bolsena a l'air également charmante, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. Idée de futures vacances ? ;-)

Et puis on arrive au plus emblématique des trois villages de la région : Pitigliano. Pas besoin de gloser, les lieux sont tout simplement à couper le souffle.

L'intérieur de Pitigliano est également superbe. Très allongé, le village ne compte que deux ruelles de largeur. Et qu'est-ce que c'est beau...

A Pitigliano, à part la balade, l'unique lieu à visiter est une synagogue. Et à juste titre, d'ailleurs, puisque la ville est connue la "petite Jérusalem" d'Italie, une puissante communauté juive ayant vécu ici pendant longtemps.

En fin d'après-midi, fatigués par la longue journée, on décide de rejoindre notre hôtel, situé dans un vieux bourg médiéval splendide non loin de Pitigliano: Sovana.

Notre hôtel est certainement le plus agréable de tout le voyage. Calme, dans un décor magnifique, on se croirait vraiment en-dehors du temps.

Une fois installés, on essaie d'aller visiter une grotte, située à quelques kilomètres, mais elle est fermée. Du moins, c'est ce qui est écrit... mais on comprendra demain la réalité du terrain!

Et puis le soir, après une délicieuse pizza prise dans le seul restaurant ouvert de Sovana, on ne peut resister à la tentation de retourner voir Pitigliano de nuit. Bien nous en a pris...

Grottes étrusques, Sorano, Pérouse (lundi 18 février)

2008-07-23T23:22:00.000-07:00

Aujourd'hui va avoir lieu la visite la plus étonnante, et la plus mémorable de tout notre voyage. Les villes de Pitigliano, Sovana et Sorano sont appelée "les villes du tuf" (le città del tuffo) car construites sur cette roche particulièrement friable... et donc propice au creusement de grottes. La région renferme ainsi une multitude de grottes creusées dans le tuf depuis l'époque étrusque.

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces grottes ne sont, pour la plupart, pas encore "exploitées" touristiquement. Disséminées dans d'épaisses forêts, elles s'offrent volontiers aux marcheurs un peu téméraires...

Donc ce matin, avant de partir, on demande conseil à notre hôtelière, une allemande adorable, qui nous indique un petit coin méconnu, mais superbe: la "via cava" (chemin de grottes) de San Rocco, à mi-chemin entre Sovana, Sorano et Pitigliano.

Après un bon petit dej', on quitte donc le magnifique bourg médiéval de Sovana...

On roule une dizaine de minutes en direction de Pitigliano, avant d'arriver, conformément aux indications de notre chère hôtelière, à un départ de chemin, dans un virage. Il n'y a absolument aucune indication.

On s'enfonce dans la forêt, le chemin devient soudainement pavé... et on débouche sur un véritable parcours creusé à la main, avec hauts murs, petites rigoles au sol, et des grottes partout... C'est fascinant.

La balade est d'autant plus agréable que l'on est seuls, et que le cadre est splendide. En fait, la via cava descend jusqu'à un petit ruisseau...

En observant bien, il reste même quelques traces humaines au-delà de l'excavation du chemin. Souvent, ce sont ces deux symboles (ci-dessous à gauche) de la croix et du "u", séparés par un point. On les retrouve gravés dans plusieurs grottes. Ou alors ce sont ces pigeonniers (ci-dessous à droite), a priori bien plus récents que le percement des grottes.

Mais le plus extraordinaire que l'on ait vu, c'est ce reste de peinture au-dessus de l'entrée de la grotte suivante.

Et dire que tout ça est complètement à l'abandon, en accès libre. J'ai comme l'idée que ça ne va pas durer très longtemps... On reste une bonne heure à jouer les aventuriers pour découvrir d'autres trésors, à crapahuter sur chaque bout de terre, à guetter chaque ouverture dans la montagne... Je garde vraiment un souvenir exceptionnel de cette matinée.

Mais déjà il faut repartir, le programme est chargé! On va d'abord voir le troisième village "du tuf", Sorano. Comme les deux autres, Sorano affiche fièrement ses maisons ocres sur une crête.

Dans la ville (qui semble assez active), on va de surprises en découvertes. Avec d'abord un vieux château vaguement en ruines...

Et puis on découvre un magnifique dédale de petites ruelles, toutes plus charmantes les unes que les autres...

Finalement, des trois villes du tuf, je crois que c'est Sorano que j'ai préférée. Très belle, mais très vivante aussi, j'en garde un très bon souvenir.

Du bon parmesan, quelques tranches de jambon cru alléchantes, un gros pain... avant de partir, on s'achète de quoi se faire un bon pique-nique à base de produits locaux. On se met en route et on s'arrête un peu plus loin, où on déguste nos merveilles devant la non moins merveilleuse campagne toscano-ombrienne...

Deux heures de route plus tard, changement d'atmosphère, on arrive au chef lieu de l'Ombrie : Pérouse !

Merci à notre fidèle GPS qui nous guide sans encombre dans les rues de la tentaculaire Pérouse jusqu'à notre hôtel, un magnifique palais aménagé (photo ci-dessous) aux portes de la ville.

L'intérieur aussi est très joli... quoiqu'un peu défraîchi, mais bon.

A peine arrivés, déjà repartis! On profite des derniers rayons du soleil pour faire un premier tour de la ville. Autant dire que je suis immédiatement charmé par le caractère de ces rues, à mi-chemin entre Bologne (très étudiant, bouillonnant d'activité) et Sienne (places et monuments grandioses).

Et puis, détail très particulier, une partie de la ville a été recouverte au cours du temps, mais reste en activité. Donc concrètement, ça donne une grande porte (ci-dessous à gauche), et des rues souterraines plongées dans l'obscurité... c'est très particulier. Et la ville étant construite, là aussi, sur une colline, des escalators ont été installés dans ces souterrains pour permettre aux habitants de rejoindre le sommet sans trop se fatiguer... C'est étonnant.

Le soir, une fois n'est pas coutume, on mange au restaurant de l'hôtel. C'est moyen, très moyen, mais au moins c'est à côté du dodo... et on en a bien besoin!

Pour lire la suite de ce récit, cliquez sur "messages plus anciens" ci-dessous à droite.

Pérouse (mardi 19 février)

2008-07-22T02:42:00.000-07:00

Cette journée est consacrée à la découverte de Pérouse. Dès que les premiers rayons du soleil pointent le bout de leurs UV, on s'aventure dans les larges rues de la cité médiévale.

Première halte indispensable sur la place principale, la splendide Piazza IV novembre.

Ensuite, on s'approche d'une des extrémités de la ville pour admirer les toits en cascade...

... et puis nous voilà repartis à l'assaut des ruelles et des passages qui font Pérouse.

A un certain point, on emprunte un passage construit au sommet d'un ancien acqueduc. J'adore...

Chemin faisant, on finit par quitter le centre ville, et on arrive à une petite église construite dans un ancien temple romain, San Michele Arcangelo.

Et puis on revient à la civilisation... Cette promenade est un pur bonheur!

Décidément, j'aime l'ambiance de cette ville. Je redécouvre beaucoup de sensations que j'avais eues à Bologne. Et puis enfouies, forcément. J'aime le "bouillonnement calme" qui règne dans ces lieux. J'aime voir ce splendide décor vivre. Et je trouve que Pérouse a quelque-chose de plus majestueux que Bologne, de plus rassurant. Bref, en gros, je me verrais bien y vivre...!

On termine notre longue balade par un petit tour dans le jardin botanique de l'université de Pérouse. C'est mignon comme tout, même si la plupart des plantes sont en mode hivernage!

Et puis le soir, après une bonne pause à l'hôtel, on va manger dans un des meilleurs restaurants du séjour: une petite taverne (dont j'ai bien sûr oublié le nom et la carte) au cadre magnifique et qui nous sert des plats délicieux... J'ai encore le goût de mes lasagnes sur le bout de la langue...!

Inutile de préciser qu'on regagne nos pénates comblés par la belle journée, mais épuisés par cette journée de marche. D'autant que la balade à Pérouse est une vraie promenade de santé: ça grimpe et ça descend à chaque ruelle!

Corciano, Gubbio, Pérouse (mercredi 20 février)

2008-07-21T00:52:00.000-07:00

Aujourd'hui, on part à la découverte des environs de Pérouse. Avec, d'abord, un petit village recommandé par le Routard : Corciano. C'est très mignon, mais ne mérite peut-être pas le détour après les merveilles de Pérouse. En tout cas, pour ceux qui connaissent, ça rappelle fortement les petits villages du Beaujolais.

Après, départ pour Gubbio qui, elle, mérite vraiment le détour et une bonne journée de balade. Faut dire qu'elle a les arguments pour me convaincre. A peine arrivés, on se gare sur un espèce de champs qui fait office de parking, à proximité d'un... théâtre romain! Forcément, je suis sous le charme... D'après Wikipedia, il s'agit du deuxième plus grand théâtre romain au monde. J'ai bien envie d'y croire...

Ce qui fait la beauté de Gubbio, à mon sens, c'est l'harmonie quasi parfaite qu'il y a dans toute la ville. Pas, ou très peu, de constructions modernes. Visiblement, tous les bâtiments ont été récemment restaurés, mais dans l'esprit médiéval, ce qui donne une atmosphère très particulière.

A Gubbio, comme souvent en Italie, je suis frappé par ce mélange des dédales de ruelles qui font les petits villages, et des grands espaces et imposants bâtiments qui font les villes... le tout dans une surface assez réduite. Comment ne pas être surpris en arrivant sur cette place majestueuse, au pied du Palazzo dei Consoli (hôtel de Ville local) ?

Les photos "aériennes" ont été prises plus tard dans la journée, depuis la loggia du palais. D'ailleurs ce palais est un peu le phare de Gubbio. Visible depuis n'importe quel point de la ville, il domine majestueusement la plaine.

Après une petite pause casse-croute (sandwichs délicieux!), on s'aventure dans les hauteurs de Gubbio, sur le mont Ingino, en direction de la basilique Sant'Ubaldo, à 827 m d'altitude (merci Wikipedia).

Sur ce chemin de croix, a lieu tous les 15 mai une course assez célèbre en Italie, la Corsa dei Ceri, pendant laquelle les différents quartiers de la ville s'affrontent. Cette montée est ardue, mais très belle.

L'autre "utilisation" de cette montée, c'est l'hiver qu'elle a lieu. La Ville construit chaque année un gigantesque sapin de Noël sur les pentes de la colline, avec des dizaines d'ampoules.

Le résultat est saisissant (ci-contre, une carte postale).

Et puis on redescend pour aller visiter le gigantesque Palazzo dei Consoli.

A l'intérieur, quelques belles pièces archéologiques sont exposées, ainsi que des tableaux religieux... j'accroche moins.

Mais ce qui fait la renommée des lieux, ce sont les célèbres tables eugubines (soit "de Gubbio"), un ensemble de pièces en bronze (photo à gauche) qui constituent, réunies, le plus grand texte historique sur l'Ombrie antique. Datées du 3ème siècle av.-JC, elles ont été retrouvées au 15ème siècle dans le théâtre romain.

Et puis le côté sympa des lieux, c'est la splendide vue depuis la loggia.

Le soir, retour à Pérouse pour notre dernière nuit dans la capitale de l'Ombrie. Au programme, une délicieuse pizza, un long coup de téléphone (!), et une petite balade en solo dans Pérouse de nuit... c'est magnifique.

Assise (jeudi 21 février)

2008-07-20T04:01:00.000-07:00

Attention aux yeux! Il y avait, ce jour de visite à Assise, une lumière très particulière qui nous a donné des photos éblouissantes (n'ayons pas peur des mots).

Un coup de Saint François ?

Basilique Saint François d'Assise

Une heure de route à peine sépare Pérouse d'Assise, mais on décolle tôt quand même pour arriver de bonne heure chez Saint François. Et bien nous en a pris, puisque on tourne une bonne demi-heure en contrebas de la ville à la recherche de notre hôtel. Heureusement, le majestueux monastère du maître des lieux (photo ci-dessus) veille sur nous pendant cette petite balade champêtre improvisée. Et puis, bon, comment se plaindre quand on se perd en ces lieux... ?

A force d'obstination, on finit quand même par trouver notre hôtel, Da Angelo. Très mignon, très calme. On se prendrait presque pour de vrais pèlerins!

A peine le temps de s'installer, et on part à la découverte de la mythique Assise, sans doute la seule ville d'Ombrie à être connue dans le monde entier... sans savoir où elle est!

Je suis charmé par Assise dès les premières ruelles. C'est fou comme cette ville, mondialement connue, a su garder une âme de village. Pas de boutiques touristiques envahissantes, pas de ballons ou de tee-shirt à l'effigie de Saint-François... Peut-être en août est-ce différent, mais là, c'est très agréable. Et c'est magnifique...

Et en plus y'a même des ruines romaines...! Mais le plus beau, sans doute, c'est la vue qu'on a toute la journée sur cette vallée, en contrebas de la ville. Il y a une lumière étincelante aujourd'hui, c'est un régal...

Au détour d'une ruelle, alors qu'on ne s'y attend presque pas, on finit par arriver à l'incontournable basilique de Saint-François... C'est splendide. Il y a d'abord cette montée, avec des arcades sur le côté et un pavement très particulier...

Et puis il y a la basilique... ou plutôt "les" basiliques, la basse et la haute, véritables bijoux artistiques. Evidemment, interdiction formelle de prendre des photos à l'intérieur. Donc il faudra se contenter de ces deux cartes postales...

Le tombeau de Saint-François dans l'église inférieure (à gauche), et une vue de l'église supérieure (à droite), superbement décorée par les 28 fresques de Giotto.

Un cloître situé derrière les deux églises (à gauche), et la façade de l'église haute (à droite).

On reprend ensuite notre bâton de pèlerin (forcément...) en flânant dans le dédale des ruelles, passages, montées, escaliers qu'offre la ville. C'est toujours aussi magnifique...

Après une petite pause pizza, on décide de grimper jusqu'à la forteresse (Rocca Maggiore) qui surplombe Assise.

Et de là-haut, la vue est imprenable...

L'intérieur de la forteresse présente en revanche peu d'intérêt.

Et puis c'est la redescente...

Après une petite pause boisson-glace bien méritée, l'achat d'une petite valise jeune cadre dynamique à 35 euros seulement, et quelques menues provisions gastronomiques locales à ramener en France, on retourne vers la basilique de Saint-François pour assister à un somptueux coucher de soleil...

Pour parfaire cette journée, on déguste, le soir à l'hôtel, une des meilleures pizzas que je n'ai jamais mangé. Cuite au feu de bois pratiquement sous nos yeux, la pâte est divine. Encore un coup de Saint-François ? Décidément...

Pour lire la suite de ce récit, cliquez sur "messages plus anciens" ci-dessous à droite.

Spello, Bevagna, Assise (vendredi 22 février)

2008-07-19T23:29:00.000-07:00

Dès le réveil ce matin, le paysage est encore à couper le souffle...

Aujourd'hui, on visite les environs d'Assise. Avec d'abord un petit tour à quelques kilomètres à peine de la ville, au sommet de la colline qui la domine, pour visiter l'ermitage de l'incontournable Saint-François.

C'est un endroit très calme (silence obligatoire dans toute l'enceinte du lieu sacré, c'est-à-dire y compris dans la forêt environnante!), et très pieux. Des pèlerins sont disséminés un peu partout, en silence, à tel point que j'ai bien failli tressaillir une bonne demi-douzaine de fois en tombant nez à nez avec l'un d'entre eux!

Après une bonne heure de balade à la fraîche, on redescend paisiblement dans la vallée, non sans quelques admirables points de vue...

Et on rejoint Spello, un petit village à moins d'une demi-heure de route d'Assise. Juste avant d'y arriver, on passe devant une superbe demeure, la villa Fidela, dont les jardins se visitent. C'est une vieille villa, d'orgine romaine, puis bien retapée à la Renaissance, très jolie.

Et juste à l'entrée de la ville, quelques pierres dans un champs... tiens tiens, mais ne seraient-ce pas les ruines d'un amphithéâtre ?!! Bon, d'accord, il n'en reste pas grand chose... Mais quand même, je suis content!

On s'aventure ensuite dans les belles ruelles médiévales de Spello, un bourg construit, comme tous ceux de la région, sur une colline. Donc ça grimpe, ça grimpe...

A midi, on mange dans un restaurant pas franchement recommandable pour son accueil. Pour info, ça s'appelle Il Trombone, à éviter.

Quand la tradition côtoie la modernité... La mythique Fiat 500 (à gauche), et sa version relookée années 2000 (à droite).

En milieu d'après-midi, on décide de pousser la balade champêtre jusqu'à un tout petit village, recommandé dans le Routard, Bevagna. Des vieilles ruelles avec quelques traces antiques... je suis fan.

Et surtout, Bevagna organise chaque année un festival où chaque quartier du village doit reconstituer des ateliers comme ils fonctionnaient au Moyen-Age. Généralement, ces installations ne perdurent pas, mais certaines si. On a ainsi pu visiter la reconstitution d'une maison médiévale (installée dans les fondations d'un amphithéâtre romain, photo ci-dessous à gauche) et un atelier de fabrication de papier à l'ancienne (ci-dessous à droite). Son propriétaire, très sympa, a pris le temps de nous expliquer le cycle du papier. Génial...

Très beau moment. On quitte Bevagna, et sa magnifique campagne, en fin d'après-midi.

Le soir, on fait un petit tour dans Assise moderne, une petite ville banale en contrebas de l'historique. Rien de bien fascinant, à part peut-être l'église, gigantesque, et qui abrite en son coeur l'antique chapelle, minuscule, qui avait été construite ici au départ. Le contraste est saisissant (photos interdites malheureusement...).

Saint-François illuminé nous guide jusqu'à notre hôtel, où l'on engouffre une deuxième pizza merveille (!!) bien méritée!

Montefalco, Spoleto, Terni (samedi 23 février)

2008-07-18T02:29:00.000-07:00

Le vent du retour souffle sur notre périple ombrien... Aujourd'hui, l'objectif est de se rapprocher au maximum de Rome, où l'on doit être de bonne heure demain matin. Heureusement, quelques belles surprises nous attendent encore avant de redécoller.

Notre première halte, ce matin, est complètement improvisée. Alors qu'on quitte Assise, on passe devant une indication pour le petit village de Montefalco, recommandé dans les guides, et on décide d'y faire un petit crochet.

C'est un petit village très mignon, à l'ambiance paisible... Mais, déjà, il est temps de reprendre la route, à travers des paysages magnifiques...

Notre prochain objectif est une ville assez importante, la dernière "grosse ville" de la région qu'on a pas encore traversée: Spolète, ou, mieux encore, Spoleto.

On arrive là-bas après une bonne heure de route, et là, surprise. Il se passe quelque chose de tout à fait incroyable à Spoleto, c'est que toute la ville est en restauration. Il y a des échafaudages absolument partout, comme si la ville sortait d'un long sommeil. C'est étonnant...

Heureusement, quelques rues et ruelles n'ont pas encore été attaquées par les monstres d'acier, et s'offrent encore à nous à peu près "authentiques"... mais bien abîmées, il faut le reconnaitre.

Pour mon plus grand bonheur, la ville a conservé quelques ruines antiques. Il y a bien sur l'inévitable théâtre. Mais aussi quelques restes d'une villa romaine, découverte dans le sous-sol d'une maison du centre ville. On y voit des colonnes, et surtout quelques mosaïques...

Autre curiosité de Spoleto, son Duomo, Santa Maria Assunta, qui présente une superbe façade.

La petite place devant l'église est pas mal non plus d'ailleurs...

Comme dans quasiment toutes les villes qu'on a visitées, on décide ensuite de prendre un peu de hauteur, et de grimper jusqu'à la rocca (forteresse) qui surplombe la ville. En fait, l'intérêt d'aller là-haut, c'est la vue, bien sûr, mais aussi le pont des Tours (ponte delle Torri), un aqueduc du 13ème siècle assez majestueux... mais malheureusement fermé pour restauration lors de notre passage.

On redescend ensuite paisiblement à travers les authentiques ruelles de Spoleto, une bien belle ville...

Après avoir tourné autour des restes d'un amphithéâtre romain visiblement reconverti en base militaire (!!)...

... on quitte Spoleto pour rejoindre Terni, une ville étape dont le seul intérêt est de nous rapprocher de Rome.

Enfin, ça reste quand même une petite ville italienne type, avec son amphithéâtre, sa belle église...

... et son incontournable passeggiata du samedi après-midi. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est assez incroyable. La passeggiata, ou promenade, est une véritable tradition en Italie. Loin du cliché de la flânerie paisible des personnes âgées (ce qu'elle est encore un peu), la passeggiata est surtout devenue l'occasion pour les jeunes de la ville de pavoiser.

A 17 heures, le samedi essentiellement, tous envahissent les rues de la ville, avec pour seul but se balader, se rencontrer, discuter... et de manger une bonne glace! Les petits couples s'affichent, les autres se draguent, le tout sous le regard imperturbable des petits vieux, qui suivent le spectacle depuis leurs bancs.

Quand on arrive à Terni, le rituel est en cours, les rues sont noires de monde, et l'ambiance... indescriptible. Ecoutez plutôt...

Free file hosting by Ripway.com

Le soir, très bonnes spaghetti carbonara dans un espèce de snack qui ne paie pourtant pas de mine (mais recommandé dans le Routard), et nuit plutôt paisible à l'hôtel de Paris. Il flotte comme un avant goût de retour...!

Tivoli, Rome-Paris (dimanche 24 février)

2008-07-17T01:58:00.000-07:00

Lever à 6h30 ce matin. Il faut être à Rome avant 9h30 pour que les parents puissent prendre leur avion pour Lyon. Mission accomplie, on arrive même en avance à Ciampino, toujours sous un soleil de plomb.

C'est donc une longue journée en solitaire qui s'offre à moi, puisque l'avion pour Paris ne décolle que le soir. Beaucoup de possibilités s'offrent à moi. Je pourrais aller faire un tour dans le centre de Rome, ou visiter des sites extérieurs à la ville. Et vu que j'ai encore la voiture, c'est cette deuxième option que je choisis, et je décide d'aller à Tivoli, à une cinquantaine de kilomètres de Rome, dans des collines. Typiquement l'endroit inaccessible quand on n'est pas motorisé.

Là-bas, se trouvent sites fabuleux. Bon, je sais, ces endroits n'ont plus rien à voir avec l'Ombrie, terre de notre voyage et thème de ce blog, mais ça n'aurait pas eu de sens de ne pas finir le récit. Par contre, j'ai aussi ajouté toutes les photos qui suivent à la page spéciale de ce blog.

Cliquez sur la photo pour accéder au blog

Je commence par les ruines de la villa de l'empereur Hadrien, une sorte de Pompéi local étant donné l'état de conservation et l'étendu du site. En une demi-heure de route, je me retrouve propulsé 2000 ans en arrière, dans un site somptueux, avec un temps magnifique... et avec très peu de touristes...! Pas besoin de commenter les photos suivantes pour comprendre que je suis aux anges.

Et pour finir, une petite vidéo qui n'a honnêtement pas grand intérêt, mais bon, c'est pour faire partager le calme qui régnait sur ce site.

A midi, je mange un bon plat de spaghetti bolognaises, à l'entrée du site, en plein soleil... J'évite de penser à l'endroit où je serai le lendemain, à la même heure... Et puis je grimpe dans la ville moderne de Tivoli pour rejoindre la deuxième curiosité des lieux: la villa d'Este.

Alors cette fois, pas de ruines romaines (enfin, ils ont retrouvé quelques mosaïques dans les sous-sols, quand même!) , mais une splendide demeure renaissance, avec de belles peintures à l'intérieur...

... et un superbe jardin à l'extérieur, tout en terrasses, avec une vue plongeante sur la vallée de Rome. C'est d'ailleurs pour son jardin qu'est connue la villa d'Este. Un vrai havre de paix...

Après ces deux belles visites, je décide de me balader tout simplement dans le centre ville de Tivoli. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville un peu hors du temps, très défraichie, et construite un peu bizarrement sur deux falaises.

Et puis voilà déjà l'heure de retourner à l'aéroport... C'est à contre coeur que je vois mes dernières ruines, à quelques pas de Ciampino. En début de soirée, je finis par quitter le sol italien... pas pour longtemps, j'espère!

En attendant, si comme moi vous aimez l'Italie, vous pouvez faire un tour sur les autres blogs de mes voyages dans la Péninsule: un an à Bologne, Toscane, Naples, Venise, et Rome.

Cliquez sur les photos ci-dessous pour accéder aux blogs

Et comme il n'y a pas que l'Italie dans la vie (quoique...!), sur la page "Bons baisers de...", vous pouvez découvrir mes autres escapades autour du monde!

Bons baisers de...